Esto es lo que ha hecho Andorra desde que se comenzó a potenciar como destino turístico. Situado en la cadena de los Pirineos, y justo entre España y Francia, este pequeño territorio escondido y protegido por estos dos gobiernos es un tesoro imperdible para tomar el equipo de esquí y dirigirse hacia él para practicar este deporte.

En Andorra todo confluye para que disfrutemos esta actividad, pues este lugar ha estado creciendo cada vez más gracias a sus riquezas—entre las cuales destaca la nieve— y ha potenciado su industria turística en función de ellas, por lo cual podemos estar seguros que ir a Andorra a practicar esquí es de las decisiones más apropiadas que podemos tomar para disfrutar esta época del año, pues es una garantía que pasaremos de maravilla.

A continuación mostramos un video publicado en ViajesTV, donde se nos muestra desde un helicóptero lo que es el hermoso territorio andorrano, plagado de vegetación, nieve y picos que van desde los 2.600 metros hasta los 2.900 metros.

La gente del lugar se refiere a “el norte” para hablar del resto del país, inclusive la Patagonia es “el norte” para los fueguinos porque hacia el sur sólo queda… ¡la Antártida!.

Ushuaia significa “bahía que mira hacia el poniente” en lengua yámana. Los europeos y norteamericanos la llaman “El fin del mundo”. Caminando por las calles de Ushuaia, subiendo y bajando, lloviznaba con viento. “Si no les gusta este clima…sólo esperen un minuto”, nos dijo sonriente un joven que pasaba. Al instante, ¡brillaba el sol! No era un hechicero, es que el clima en Ushuaia es así…llueve, brilla el sol, se forman hasta dos arcoiris simultáneos, sopla el viento, se nubla, y esa noche nevó como en pleno invierno ¡las cuatro estaciones en un día! En verano los días son larguísimos: oscurece alrededor de las 22.30 o 23 horas, y en invierno tienen hasta dieciocho horas de oscuridad.

Imperdible una navegación por el canal de Beagle. La nave turística que nos llevó a la Isla de los Pájaros y a la Isla de los Lobos se acercó con los motores silenciados hasta casi rozar las rocas con el casco. Solamente se oía el zumbido de las cámaras fotográficas disparando y el murmullo del agua, y algún comentario en voz muy baja, que se mezclaba con los sonidos de los animales.

El furor por tomar las mejores imágenes poco a poco disminuyó; es que todos a bordo queríamos ver la naturaleza con nuestros propios ojos, no a través de una cámara… Enormes lobos marinos aparentemente torpes sobre la roca, pero cuando se zambullían, desaparecía toda su “torpeza”. El agua cristalina dejaba que los viésemos: eran como torpedos, veloces, ágiles, gráciles… En otras rocas había una aves que, al principio, cuando los vimos en el agua, confundimos con pingüinos: eran cormoranes. Se lanzaban al agua para comer y, al salir, desplegaban sus alitas para secarse.

A solo 25 km de Ushuaia se encuentra uno de los tantos centros turísticos invernales llamado Las Cotorras, donde cominos cordero al asador acompañado de un vino argentino, un rico helado como postre y nadie quiso dejar de probar el llamado “café de la montaña” o “café del mono” que se prepara con coñac, whisky, ginebra, crema de cacao, una pizca de canela, y caña quemada, ¡tiene un sabor exquisito!

Con tanta belleza cuesta imaginar a Ushuaia como una colonia penal, pero así lo había proyectado el gobierno argentino alrededor del 1900. Ahora las celdas están vacías. Las puertas son pesadas y tienen una pequeña mirilla enrejada. En la pared, la foto en blanco y negro de un penado, con su traje a rayas. Es inevitable un escalofrío en memoria de los que pasaron sus días y sus noches allí; guardias y convictos por igual. Hoy el lugar es el Museo del Presidio, muy interesante para visitar y escuchar las increíbles historias que relata el guía sobre los “personajes” allí alojados.

Después de disfrutar intensamente tres días en Ushuaia partimos hacia El Calafate, un lugar pintoresco emplazado a orillas del Lago Argentino, a 319 km. de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. Es característica su edificación realizada en su mayoría con techos a dos aguas, constituido además por barrios de similares construcciones. Hacen más bello el lugar el verde colorido de su vegetación, compuesta por flores de distinto tipo, entre las que se destacan los rosales, además de la cantidad de árboles y pinos que adornan el centro.

A la mañana muy temprano luego del descanso nocturno partimos rumbo al glaciar Perito Moreno, a unos 80 km de El Calafate. En el trayecto la guía nos iba relatando detalles de la flora, la fauna y el clima del lugar. Después escuchamos una melodía de Mozart, todo fue silencio, hasta que allá adelante aparecía imponente el gigante blanco, el glaciar Perito Moreno.

Una exclamación de sorpresa en todo el bus, lágrimas de emoción comenzaron a correr por mis mejillas, otros apenas las contenían, alguien se levantó de su asiento y comenzó a rezar agradeciendo a Dios por permitirle conocer tanta belleza, tanta imponencia, tanta maravilla? Es imposible describir con palabras, ver en fotos o en videos lo que teníamos delante. No existe ningún adjetivo que pueda describir lo que veíamos y lo que sentíamos en ese momento?

Las mejores imágenes
Durante varias horas recorrimos las pasarelas, en pequeños grupos, en parejas o solos, ubicados en algún rinconcito de ese espléndido lugar, con mucha gente que hablaba en todos los idiomas. Tomamos cientos de fotografías. Nada podía ser más bello, ningún lugar en el planeta podía ser tan admirado.

El Perito Moreno tiene una longitud de 30 km, su superficie es de 195 kilómetros cuadrados, un ancho de 4 km y su altura varía entre los 30 y 60 metros.

Al día siguiente hicimos la excursión “Todo Glaciares” embarcando desde el puerto Punta Bandera, situado a 50 km de El Calafate, navegamos por el brazo norte del Lago Argentino, avistando el glaciar Upsala que es el más ancho y mide entre 5 y 7 km, las barreras de témpanos que se desprenden tomando distintas formas y varían su colorido en las tonalidades del azul. Seguimos el recorrido y nos encontramos con la bahía Onelli y el glaciar Spegazzini, que es el más alto y mide entre 80 y 135 metros. ¡Imperdible!

A no olvidar cuando se visita El Calafate de probar el fruto que lleva el mismo nombre. Es una planta, quizás una de las más conocidas por sus frutos color azul violáceo y por su leyenda que dice: “Aquel que coma calafate vuelve a la isla”. Su flor representa a la provincia, crece cerca del mar y en los bosques, tiene un tallo con dos a siete flores de color blanca con estrías púrpuras. Por las dudas, teniendo en cuenta la leyenda, probé calafate en todas sus formas, como simple fruta, helado, dulce y licor? ¡una delicia!

Mucho tiempo después de la expedición con el buque Antarctic comandada por el Dr. Otto Nordenskjold en 1902 -y que contaba entre sus tripulantes con el alférez argentino José Sobral-, la bandera argentina cantó una vez más presente en el continente antártico.

Presencia que se remonta a 1904 con la fundación de la Base Orcadas en las islas del mismo nombre. El capitán escocés William Bruce, al mando del Scotia, había llegado por primera vez a esas islas en 1902, para explorar científicamente el casquete polar.

En la Isla Laurie, que forma parte de las Orcadas, la dotación de hombres levantó Omond House, una casa-observatorio donde debieron hibernar a la espera de mejores condiciones climáticas para volver a Sudamérica. A fines de 1903, cuando el deshielo lo permitió, el Scotia zarpó rumbo a Buenos Aires. Bruce ofreció al gobierno argentino vender Omond House a cambio de una suma de dinero. Las negociaciones prosperaron, de manera que a principios del 1904, el Scotia retornó a la Isla Laurie llevando a bordo a la delegación argentina que se haría cargo de manera permanente del establecimiento.

El Vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio había sobrevolado desde 1951 el sector antártico argentino para estudiar posibles superficies aptas para aterrizajes. Sus contribuciones fueron notables, pero desgraciadamente encontró la muerte en 1956 a causa de un accidente aéreo. En honor a él, la isla hasta entonces llamada Seymour fue rebautizada con su nombre.

El rumbo ya estaba marcado, “la conquista del desierto blanco” ya no era una quimera imaginada por eternos soñadores. La Fuerza Aérea Argentina estaba profundamente interesada en instalar una base aérea para establecer una comunicación rápida y directa con la Antártida. Las navegaciones, en cambio, duran muchas horas, no alcanzan a atender emergencias y además su realización está supeditada a condiciones meteorológicas favorables.

En 1969, un puñado de hombres liderados por el Vicecomodoro Mario Luis Olezza llegó a la meseta elegida para la construcción de una pista de aterrizaje, a 200 metros sobre el nivel del mar, en la actual isla Vicecomodoro Marambio. La misión de la patrulla Soberanía requirió esfuerzos estoicos, ya que debieron enfrentar vientos fuertes y temperaturas heladas, viviendo en carpas y trabajando simplemente con picos y palas.

La superficie elegida estabacompuesta por rocas y barro congelado. Se preservaba de la acumulación de nieve y hielo debido a que la zona era continuamente barrida por tenaces vientos. La tarea de la dotación consistía en retirar las piedras grandes y alisar el suelo del corredor de 900 metros que iba a convertirse en la primera pista de aterrizaje del continente antártico.

Finalmente, pese a la inclemencia del clima, las obras concluyeron y el 29 de octubre de ese año un avión que llevaba a bordo entre sus tripulantes al Ministro de Defensa y al Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas aterrizó en la pista con las ruedas. Era el primer avión que aterrizaba en continente antártico sin el sistema de esquíes. Apenas dos meses antes el hombre había puesto pie por primera vez en la Luna, cuando aún ni se habían conquistado territorios de la Tierra como la Antártida.

Se estableció formalmente el 29 de octubre como el día de la fundación de la Base Marambio, que consagró la epopeya de los hombres de la patrulla Soberanía. La fecha es conmemorada en todos los niveles y modalidades de la Enseñanza Oficial y Privada.

La Base Marambio es señalada como “la puerta de entrada” al “sexto continente”. Hoy en día recibe cerca de 100 vuelos intercontinentales cada año, permitiendo el abastecimiento de los distintos asentamientos antárticos, apoyo a la actividad científica, operaciones de rescate y traslado de personal. Cuenta con alojamientos para las dotaciones, talleres de mantenimiento, una usina, una planta de tratamiento de residuos cloacales, un centro meteorológico, un museo y un hangar para aeronaves. En invierno la base alberga en promedio a 55 personas, mientras que en verano el número asciende a 150 aproximadamente.

Para el establecimiento en la Antártida no fue necesario que un General Roca limpiase a comunidades originarias enteras. Ni odiosos maniqueísmos entre civilización ybarbarie. Esta vez la negación de culturas ajenas no estaba en los planes de los exploradores porque no había cultura que destruir o asimilar. Las condiciones extremadamente rigurosas del clima evitaba el arraigo del hombre, pero los deseos de superación y las necesidades de la ciencia pudieron más en la historia. Y de esos hombres y de esos sueños nació la Base Marambio.

Fuente:
www.patagonia-argentina.com